来源：山西日报

    在中国人的心中，“年夜饭”能称得上是一年里最隆重的一顿饭。水萝卜蘸酱、凉拌西红柿、凉拌苦瓜、清炒西兰花、一条鱼、两盘饺子，与往年相比，省城居民陈玉民家羊年“年夜饭”却简单了许多。
    “现在的日子天天像过年。过年了，一家人围坐在一起聊聊天、说说话，比吃什么更重要。”今年53岁的陈玉民坦言。“我们小时候最盼的就是过年，只有过年才能油水大大地饱餐几顿。”陈玉民说。
    上世纪六七十年代，我国物资比较匮乏，大多数副食品需凭票供应。对于平时炖好菜才拿油勺淋几滴油在菜上的家庭主妇来说，只有到“年夜饭”时才一下子大方起来，炸油条、红烧猪肉、红烧鲤鱼……对那个年代的人来说，过年就是美美地吃上一顿。
    进入上世纪八九十年代，随着集贸市场的恢复，“年夜饭”菜肴的种类由贫乏走向丰富，鸡鸭鱼肉渐成了年夜饭的主角。
    进入20世纪，百姓的日子越过越富裕，新鲜蔬菜无论冬夏都能买到，生猛海鲜、南方菜、北方菜应有尽有。越来越多的人选择到饭店吃“年夜饭”。为了订上“年夜饭”，人们常常得提前一个月交订金。
    为满足更多居民的需要，一些饭店推出“年夜饭”半成品，只需在家简单操作，既可以吃到美味“年夜饭”，又享受了安坐家中迎接新年的那种温馨氛围。
    “孩子在北京工作，只有到了过年，一家人围坐在一起吃顿‘年夜饭’，酒肴相对，互诉一年来对工作生活的感悟。过去 ‘年夜饭’重吃，而今则重的是情。”陈玉民说。
    “年夜饭”60年的变迁，已不再是对平时食物缺失的弥补，更多地成为了一种象征，象征着团圆、幸福和美满。“年夜饭”的变迁，见证着改革开放以来中国人生活状况的巨大变化，更承载着人们对新一年的期望。

本报记者曹秀娟

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